Бульмастиф

Бульмастиф был выведен в 60-х годах прошлого столетия специально для охраны дичи от браконьеров.

Порода сформировалась на основе английского мастифа (60% крови) и собак бульдожьего типа (40%). Бульмастиф должен был выследить браконьера и задержать, повалив его на землю, до прихода людей. Поскольку браконьерство преследовалось по закону и виновников ждала смертная казнь, то можно себе представить, с каким яростным врагом приходилось сражаться бульмастифу. Эту сильную, быструю и решительную собаку называли еще "ночным ловцом браконьеров." Бульмастифы прошлого не отличались такой законченностью форм, как современные; окрас был преимущественно темным, что делало их незаметными в ночи. В настоящее время более популярен палевый окрас с маской.

Общий вид. Бульмастиф безмолвный, грозный сторож, обладающий большой силой, ловкостью, быстротой и решимостью. В его происхождении лежит 60 процентов крови мастифов и 40 процентов - собак бульдожьего типа. Это прекрасный друг дома, он ласков и надежен. Это массивная, несколько приземистая, но не громоздкая собака. Сочетание величия с добродушием, бесстрашия с мягкостью. Весь ее облик дышит силой.

Половой тип. Выражен. Кобели с более массивной головой, крупнее, мужественнее. Суки несколько легче по сложению.

Особенности поведения и характера. Уравновешенная, бдительная, недоверчивая к посторонним, с чувством собственного достоинства, с безудержно смелым, но доброжелательным характером собака.

Тип конституции. Крепкий с элементами сырости. Костяк крепкий, массивный, мускулатура рельефная, хорошо развита. Кожа эластичная, свободно лежащая, но без складок и морщин. Допускаются небольшие складки на холке и на голове (при возбуждении собаки и исчезающие в покое).

Рост. Высота в холке кобелей - 63,5-68,5 см, сук - 61-66 см.

Вес. Кобелей - 50-59 кг, сук - 41-50 кг.

Формат. Приближается к квадратному. Индекс формата - 102-104.

Шерстный покров. Шерсть гладкая, блестящая, короткая, плотно прилегающая, густая, без подшерстка.

Окрас. Палевый, рыжий, тигровый - с маской, олений. Цвет должен быть чистым и ярким. Допустим белая отметина на груди.

Голова. Крупная, массивная, квадратного формата. Черепная часть очень объемная (равна высоте собаки в холке), щеки подчеркнуты, мускулистые. Переход к морде хорошо выражен. Длина морды равна 1/3 длины головы. Линии черепа и морды параллельны. Морда квадратная, верхняя губа сырая, мясистая, не образует больших брылей (не заходит за край нижней челюсти), в профиль образует прямой угол со спинкой носа. Окантовка губ черная. Мочка носа слегка приплюснутая, широкая, крупная (не вздернутая). Мочка носа черная. Кожа на голове образует морщины, когда собака чем-то заинтересована, сосредоточенна. Нижняя челюсть массивная, квадратная.

Уши. Типа "роза", короткие, тонкие на ощупь, высоко и широко поставленные, края закруглены, волосы более темные, чем основной окрас, или черного цвета.

Глаза. Темные, округлой формы за счет черных очков вокруг, входящих в состав маски. Широко и низко, прямо поставлены, слегка утоплены в глазницах. Надбровные дуги умеренно выражены, но усиливают выражение глаз - спокойное, мягкое, осмысленное, с чувством собственного достоинства и благородства, открытое и добродушное.

Зубы. Крупные, белые, сильные, резцы расположены в одну линию, хотя допускается и "шахматное" расположение резцов. Прикус прямой, хотя допустим плотный перекус. Могут отсутствовать Р1 и М3 нижней челюсти.

Шея. Средней длины с красивой линией загривка и подвесом (умеренно выраженным, не грубым и не тяжелым), мощная, среднего постава.

Холка. Умеренно выражена.

Линия верха. Прямая.

Спина. Короткая, прямая, широкая, мускулистая.

Поясница. Сильная, широкая, короткая, мускулистая, слегка выпуклая.

Круп. Мускулистый, умеренно широкий, умеренно скошенный.

Хвост. Высоко посажен, средней длины, изящно повторяет линию спины, с широким крепким основанием, суживающийся к концу, с более короткой шерстью, чем на корпусе. В спокойном состоянии опущен вниз, при движении не поднимается выше линии спины.

Грудь. Грудная клетка длинная, достаточно раскрыта, широкая и глубокая. Ребра округлые.

Живот. Умеренно подтянут.

Передние конечности. При осмотре спереди умеренно широкого постава, прямые и параллельные. Плечевой пояс хорошо развит, мускулистый, плечи косо поставленные. Предплечья длинные и отвесные. Локти направлены строго назад. Пясти короткие, поставлены почти отвесно. Длина передних ног равна половине высоты в холке.

Задние конечности. Постав на уровне передних, при осмотре сзади прямые и параллельные, покрытые рельефной мускулатурой. При осмотре сбоку - бедра и голени достаточно косо поставлены. Коленные суставы несколько сглажены. Голени длинные. Скакательные суставы низко опущены, с хорошо выраженными углами. Плюсны короткие, сильные, крепкие, почти отвесно поставлены.

Лапы. Лапы круглые, сводистые, в комке. Когти крупные, короткие, темные.

Движения. Сильные, свободные, уверенные.

Дисквалифицирующие пороки. Крипторхизм одно- или двухсторонний. Прикус - перекус с отходом, при котором видны зубы и язык при закрытой пасти, недокус. Отсутствие 4 зубов в любом сочетании (кроме Р1 и м М3), депигментация мочки носа, губ, век, отсутствие маски, белые отметины площадью более 25 процентов, окрас, не указанный в стандарте, коричневая мочка носа. Агрессия к хозяину, трусость. Иноходь. Рост кобелей 70 или ниже 62,5 см, сук - ниже 59 или выше 68 см. Вес чрезмерный или недостаточный.

Классификация FCI: группа II - собаки типа пинчера и шнауцера, молосоиды, собаки горного типа и швейцарские пастушьи.
Секция 2.1. - Догообразные молосоиды. Без рабочих испытаний.

Внешний вид. Бульмастиф мощного и гармоничного сложения. Очень сильная, несмотря на свой вес. Крепкая и активная собака.

Характеристики. Сильная, активная, надежная и очень выносливая.

Темперамент и поведение . Энергичная, бдительная и преданная.

Череп - под любым углом зрения череп широкий и квадратный. Может появляться много морщин, когда собака заинтересована чем-то, но не в состоянии покоя. Окружность черепа может быть равна высоте в холке собаки. Череп широкий и тяжелый. Щеки наполненные. Назофронтальный угол (переход от лба к морде) - четко выражен

Морда - короткая. Длина морды от кончика носа до вершины назофронтального угла приблизительно соответствует одной трети расстояния от кончика носа до центра затылочного бугра. Морда широкая под глазами и ширина ее остается приблизительно одинаковой до кончика носа. Морда тупая и квадратная, составляет прямой угол с верхней линией лба и в тоже время сохраняются черепные пропорции. Нижняя челюсть - широкая до своих краев.

Нос - широкий, с широко раскрытыми ноздрями. Закругленный, не заостренный и не приподнятый в профиль. Брыли - не отвислые и никогда не опускаются под нижнюю челюсть.

Глаза - темные или цвета лесного ореха. Расставлены по ширине морды и разделены небольшой выемкой. Светлые или желтые глаза категорически нежелательны. Уши - У-образной формы, высокопоставленные и прилегают к голове. Широко расставлены на уровне затылочного бугра, придавая черепу квадратный вид, что является очень важным моментом. Уши маленькие. Цвет их более темный, чем цвет туловища. Когда собака насторожена, кончики ушей находятся на уровне глаз. Не допускается складчатость ушей (розообразные уши).

Челюсти/зубы - адекватным является прямой прикус, допускается, но без предпочтения, небольшой перекус. Клыки большие и широко расставлены. Прочие зубы крепкие и равномерно расположенные.

Шея. Дугообразная, не очень длинная и мускулистая; ее окружность почти равна окружности черепа.

Туловище. Спина короткая и прямая, но не настолько, чтобы влиять на движения. Спина придает собаке компактный вид. Не допускается горбатая или провисшая спина. Поясница - широкая и мускулистая, бока достаточно углубленные. Грудь - широкая и глубокая, хорошо опущена между передними ногами. Передняя часть груди глубокая.

Хвост. Высоко поставлен. Крепкий у основания и постепенно сужается к концу, достигая уровня скакательных суставов. Прямой или слегка загнутый вверх, но не как у гончей. Весьма нежелателен скрученный (как у бульдога) хвост.

Передние конечности. Передние ноги - сильные и прямые с прочными костями. При осмотре спереди ноги прямые, широко расставленные. Плечи - наклонные, сильные, мускулистые, но не перегруженные. Пясти - прямые и сильные.

Задние конечности. Задние ноги - сильные и мускулистые, но не тяжелые. Голень хорошо развита, в движениях свободна. Скакательные суставы с умеренно выраженными углами. Коровина является серьезным пороком. Лапы - с явно выраженным сводом. Кошачья лапа с округлыми пальцами и твердыми подушками. Желательны когти темного цвета. Весьма нежелательны распущенные лапы.

Движения. Сильные и определенные. Когда собака двигается по прямой ни передние, ни задние лапы не должны пересекаться или подгибаться. Передняя правая нога и задняя левая должны подниматься и опираться одновременно. Линия верха спины не изменяется при сильном толчке задних лап, что делает движения гармоничными и уравновешенными.

Шерсть. Короткая и жесткая на ощупь. Защищает животное от непогоды. Шерсть гладкая и хорошо прилегающая к телу. Длинный, волнистый или шелковистый волос весьма нежелателен.

Цвет. Любой тигровый, олений (желтовато-коричневый) или рыжий окрас. Цвет должен быть равномерно однотонным. Допускается небольшое белое пятно на груди, но белые пятна в других местах нежелательны. Черная маска обязательна, она гармонично сочетается с черными пятнами вокруг глаз, усиливающие выразительность собаки.

Размер и вес. Высота в холке от 63,5 до 68,5 см (25,0-27,0 дюймов) у кобелей и от 61,0 до 66,0 см (24,0-26,0 дюймов) у сук. Вес кобелей от 50,0 до 59,0 кг (110,0-130,0 фунтов), а сук от 41,0 до 50,0 кг (90,0-110,0 фунтов).

Недостатки. Любое отклонение от вышеуказанных критериев считается недостатком и тяжесть этих недостатков зависит от степени отклонения от стандарта. Примечание
У кобелей должно быть два семенника нормального вида, полностью опущенных в мошонку.

Бульмастиф - гармонично сложенная, подвижная собака, оставляющая впечатление огромной силы и выносливости. Основание породы на 60% составляет мастиф и на 40% бульдог. Порода выведена егерями в Англии для защиты охотничьих угодий от браконьеров.

Рост, пропорции, сложение
Высота в холке: кобели - 63,5 - 68,5 см, суки - 61 - 66 см.
Вес: кобели - 50 - 59 кг, суки - 45 - 54 кг.
При прочих равных условиях предпочтительнее более крепко сложенная собака.

Пропорции: длина от плече-лопаточного сочленения до седалищного бугра чуть больше высоты собаки в холке, в результате чего собака выглядит почти квадратной.

Голова
Выражение глаз проницательное, живое и умное. Глаза темные, средних размеров. Уши средних размеров, в форме равностороннего треугольника, плотно прилегают к щекам, широко, далеко и высоко поставлены (между затылочным бугром и щеками) - придают черепу квадратные очертания. Шерсть на ушах темнее основного окраса. Череп большой, широкий, с хорошо развитыми щеками; когда собака насторожена, на голове появляется много складок кожи. Лоб плоский. Переход от лба к морде умеренно выражен. Морда широкая и глубокая. Соотношение длины морды к длине головы - 1:3. Морда темная. Мочка носа черная с большими и широко раскрытыми ноздрями. Брыли не слишком отвислые. Прикус прямой, допускается тесный перекус. Клыки большие и широко расставлены.
Дисквалифицирующие пороки: укороченная, вздернутая, с высоко поставленными ноздрями морда, то есть типа бульдог.

Шея, линия верха, корпус
Шея слегка выпуклая, средней длины, мускулистая, в окружности почти равна черепу. Линия верха прямая и ровная от холки до поясницы. Корпус компактный. Грудь широкая и глубокая, с достаточно выпуклыми ребрами, хорошо опущена между передними ногами. Спина короткая, оставляющая впечатление гармонично сложенной собаки. Поясница широкая, мускулистая и слегка выпуклая, пах умеренно подтянут. Хвост высоко посажен, крепкий в основании, суживающийся к концу, доходит до скакательного сустава. Он может быть прямым или изогнутым, но не в коем случае не похож на хвост легавой.

Пояс передних конечностей
Лопатки мускулистые, но не загруженные, слегка наклонные. Передние конечности прямые, с крепким костяком, широким поставом. Локти не вывернуты внутрь, ни наружу. Пясти прямые, лапы средних размеров, с круглыми, сведенными пальцами. Подушечки толстые и твердые, когти черные.

Пояс задних конечностей
Широкий и мускулистый, с хорошо развитыми, мощными, но не грубыми бедрами. Угол сочленения скакательного сустава выражен умеренно.
Пороки: коровий постав, распущенные лапы.

Шерсть. Короткая и густая, хорошо защищающая от непогоды.

Окрас
Красный, олений (желтовато-коричневый) или тигровый.
Допускается небольшое белое пятно на груди.
Пороки: белые пятна.

Движения
Свободные, плавные и мощные. При осмотре сбоку вынос передних и толчок задних конечностей свидетельствуют о сбалансированности умеренных углов сочленений. Спина при этом остается прямой и крепкой. При взгляде спереди и сзади собака движется по прямой линии. При увеличении скорости движения лапы сходятся под корпусом ближе к линии центра тяжести, но не пересекаются. Суставы при этом не вывернуты ни внутрь, ни наружу.

Темперамент
Собака проявляет бесстрашие, уверенность в себе и тем не менее послушна хозяину. Сочетает надежность, ум и желание быть полезной, что делает ее отличным компаньоном и защитником семьи.

Бульмастиф: выставочная дрессировка

Выставочный тренинг. Во многих книгах советуют начинать тренировать щенка уже в 2-3 месяца. Но эта рекомендация, я думаю, годится только для людей с опытом, а также тех, кто при покупке целенаправленно выбирает щенка для выставок и уже знает, чего хочет. А в основном же, о выставках начинают задумываться, когда питомец подрастает. Но, на мой взгляд, заниматься с подростком гораздо проще, тем более, если он уже может выполнять команды на выдержку. В 6-7 месяцев ему легче объяснить, что делать, да и вообще начинать выставочную дрессировку никогда не поздно.

Для начала, Вы сами должны иметь представление, что нужно от бульмастифа на ринге. О нашей породе литературы на русском языке вообще немного, ну а про выставочный тренинг и подавно. Поэтому, будет очень неплохо, если Вы посетите несколько выставок сами, пока будущий чемпион еще ест кашу и ни о чем не подозревает. Также, для общего ознакомления, можно купить книжки

Стойка. Стойка у Бульмастифов максимально приближена к естественной (без оттянутых лап и поднятых хвостов). Передние и задние конечности должны стоять параллельно друг другу; при взгляде спереди или сзади передние лапы не должны стоять шире задних и наоборот; не допускаются лапы "в раскарячку" - в основном это касается задних ног, (почему-то, большинство владельцев устанавливает передние лапы хорошо, а задние либо растягивают вширь, либо оттягивают назад). Также не годится стойка овчарки: одна из задних ног оттянута сильнее другой. У Бульмастифа каждая пара конечностей в стойке находится на одном уровне. В общем, получается ровный хороший прямоугольник.

Пясти должны быть практически перпендикулярны полу. Теперь обратите внимание на грудь и форму плеча. Вы должны найти такое положение ног, при котором грудь наиболее выступает вперед и выглядит шире, а угол плеча кажется оптимальным.

Локти не должны быть вывернуты ни наружу, ни вовнутрь, также не должны быть плотно прижаты к корпусу. Следите за этим, когда устанавливаете передние лапы.

Далее переходите к задним конечностям. Они отводятся назад настолько, чтобы скакательные суставы приходились на уровень самой выдающейся части бедра сзади (или чуть-чуть выступали). Плюсны, при этом, должны быть перпендикулярны линии пола, скакательные углы умеренно выражены, а задние ноги выглядеть мускулистыми и пружинистыми. При взгляде сзади, ноги должны быть параллельны друг другу, а скакалки смотреть строго назад (а не вовнутрь или наружу). Для этого можно взяться за скакательные суставы и выровнить их направление, не отрывая ног от пола.

Линия спины в стойке должна выглядеть ровной - не скошенной и не приподнятой к хвосту.

Голову, желательно, чтобы бульмастиф держал высоко, это смотрится очень выигрышно и показывает хороший выход шеи. Если она от природы не прочь покрасоваться и сама держит голову - это замечательно, тогда лучше не затягивайте цепочку за ушами, а предоставьте свободу голове. Если бульмастиф любит покрутиться во все стороны или стоять с опущенной головой - лучше удерживать ее в нужном положении натянутой цепочкой (сразу за ушами, чтобы максимально ограничить движения головы). Поддерживать настороженное выражение морды и поднятые уши помогут всевозможные пищалки и игрушки. Желательно, что бы кто-то из друзей стоял за рингом и привлекал внимание бульмастифа хлопками, пищалками и т.д.

Когда Вы начнете тренировку стойки и уже будете иметь представление, о том в каком положении бульмастиф выглядит наиболее выигрышно, легче будет сориентироваться на ринге. Если Вы подвели собаку к эксперту для описания, а она остановилась в очень неудачной позе, и видно, что устанавливать ее придется слишком долго, заставьте ее сделать один два шага вперед, потянув за цепочку, обычно после "переступания" они встают более удачно. Иногда собака и сама встает хорошо и нужно поправить только какие-то мелочи. В любом случае необходимо стремиться к тому, чтобы на ринге суетиться вокруг собаки как можно меньше, а на тренировках отшлифовать каждое свое движение, чтобы ставить собаку в хорошую стойку с первого раза.

Показ зубов. Желательно тренировать постоянно. Совершенно некрасиво выглядят бульмастифы, выворачивающиеся из рук, укладывающиеся на пол или рыкающие на хозяина при попытке посмотреть у них зубы. Удивительно, что в нашей стране судьи достаточно лояльно относятся к таким "концертам" на ринге, за рубежом за это могут не только снять с ринга, но и дисквалифицировать собаку. Как собака показывает зубы, зависит только от хозяина, любую собаку можно приучить к этому (особенно если заниматься с ней дома, а не пытаться сделать это в первый раз на ринге). При показе резцов обратите внимание на то, как располагаются Ваши руки: обычно собакам не нравится эта процедура из-за того, что руками им полностью загораживают или надавливают на нос. Так же могут быть очень чувствительны некоторые зоны губ, поэтому на тренировках постарайтесь найти наиболее удобное для собаки положение рук. При показе боковых зубов иногда бывает недостаточно приподнять брыли, язык у бульмастифов настолько широк, что нередко закрывает все зубы. Поэтому необходимо приучить собаку и к показу с приоткрытой пастью, одновременно отодвигая язык в сторону. Помните, что эксперту нужно увидеть все премоляры и моляры.

Движения. При движении бульмастиф должен находиться слева от Вас. Необходимо оттренировать бег по прямой линии туда-обратно и бег по кругу против часовой стрелки (чтобы бульмастиф, находясь слева, была между Вами и экспертом, стоящим в центре круга). Собака должна двигаться рысью, а не шагом, что, к сожалению, приходится часто видеть на выставках. Когда начнете отрабатывать выставочный бег с питомцем, с первых же занятий дайте ему понять, что это не игра, нельзя позволять ему переходить в галоп, наскакивать на Вас и т.д. Для контраста после бега рядом, отпустите его командой "гуляй" и спустя несколько минут свободно порезвитесь с ним в галопе, далее опять тренируйте выставочную рысь по команде "рядом" (или любой другой). На рыси по прямой обычно самым трудным бывает повернуть бульмастифа обратно. Для этого можно использовать разные приемы: добежав до конца ринга, остановиться и довольно резко дернуть собаку за цепочку, сопровождая рывок громкой командой "рядом" (обычно, для совсем флегматичных персон); для тех, кто выставляет собаку на "засладках", можно достать из кармана кусочек печенки или сыра и внезапно поднести к носу бульмастифа, одновременно давая команду; хорошо действует хлопок - левой рукой дергаете поводок, а правой хлопаете себя по коленке, даете команду. В общем, главное здесь - это "переключить" собаку, тогда она развернется быстро и красиво, и не придется тащить ее на поводке, как ослика. Так что, во время тренировок Ваша задача найти оптимальный и самый быстрый способ повернуть бульмастифа в обратном направлении.

Далее сама рысь. По тому, как движется собака, эксперт оценивает, насколько правильно она сложена, насколько физически здорова, ее темперамент и многое другое. Длина шага на рыси показывает величину углов плеча и скакалок. Только при правильных углах может быть свободный размашистый шаг, а семенящий мелкий явно говорит об анатомических отклонениях в строении собаки. Поэтому Вам важно продемонстрировать своего экспонента на такой скорости, при которой он бежит еще рысью (не сбиваясь в галоп), но вынос ноги максимальный. (Для этого нужно на тренировках попросить кого-нибудь побегать с бульмастифом с разной скоростью, а Вам посмотреть со стороны, как это выглядит). Также в беге важно положение головы. Если у собаки не очень активный темперамент, и она бежит с опущенной головой, необходимо всячески подбадривать ее - ласковыми словами "красавица, браво" и т.д., а так же можно похлопывать ее рукой под подбородок, поднимая голову. Главное помните, что наши питомцы очень чувствуют настроение хозяина, поэтому важно быть бодрым самому и суметь "завести" собаку.

Подготовка внешнего вида бульмастифа

Подготовка шерсти. Многие хозяева короткошерстных собак вообще не уделяют внимание шерсти перед выставкой, мол, все равно она выглядит всегда одинаково. Я совсем с этим не согласна и все время готовлю бульмастифа к выставке. Хотя бы потому, что просто хочется повозиться со всякими расческами, спреями и фенами, создается совсем другое настроение! Конечно, простор для фантазии на короткой шерсти не очень большой, но кое-что сделать можно. Для начала нужно определить, необходимо ли мыть собаку, если да, то делать это желательно на ночь, перед выставкой, чтоб уж точно больше не попасть в лужу или грязь. Если собака достаточно чистая, шерсть на ощупь не жирная, то просто протрите ее влажным, а затем сухим полотенцем. С утра перед выставкой я обрабатываю шерсть либо специальным маслом, либо воском (мне нравится продукция фирмы Shows). Есть еще много различных кондиционеров и средств по уходу за шерстью. Но вполне достаточно и масла. Капаете на ладони и растираете по шерсти. Далее вход идет щетка с мягкой щетиной, а затем отшлифуйте сухим полотенцем, чтобы убрать излишнюю жирность. Воск лучше брать из баночки прямо щеткой (он по консистенции как вазелин) и немного расплавить его горячим феном, а потом наносить на шерсть. (Кстати, при таком использовании воск расходуется очень экономно, и хватает его надолго). Шерсть после такой обработки сохраняет жировой баланс, прекрасно блестит и пахнет, а если вы выставляетесь на открытом ринге, то на солнце бульмастиф смотрится просто потрясающе. Особое внимание уделите ушам и маске, от масла они выглядят атласными и еще более темными.

Подготовка амуниции. Заранее позаботьтесь об удобных поводках и цепочках. "Водилки" (поводки для выставок) удобней использовать совсем короткие - в виде кожаной петли с карабином, либо длинной около метра. Они должны быть умеренной толщины, из мягкой кожи (или нейлоновые) и желательно в тон окраса шерсти. При выборе поводка рассчитывайте его длину так, чтобы его можно было одеть на руку и достать до задних лап собаки при установке ее в стойку, длинней не нужно - запутаетесь, да и при беге с длинным поводком не очень удобно - всегда путается в руках. С петлей, в этом отношении гораздо проще, никогда не мешается и одна рука всегда свободна, но при установке задних лап собаки ее приходится совсем отпускать и питомец некоторое время стоит как бы сам по себе. Если Вы не уверены в его полном послушании, тогда пользуйтесь поводком.

К поводкам и водилкам подбирают цепочки. На обычных ошейниках, как правило, не выставляют, это смотрится некрасиво. Ширина цепочки должна быть минимальной, чтобы наиболее подчеркнуть мощь и красоту шеи, но надежной, а также полностью обеспечивающей контроль над собакой. Лучше не использовать для выставок цепочки в виде простых удавок. Как правило, чем больше затягиваешь Бульмастифа, тем больше он сопротивляется, особенно при беге, да и сильно затянутая шея выглядит некрасиво. Цепочки со временем темнеют, поэтому периодически мойте их с мылом.

Также для выставок используют "ринговки" - сплошной поводок с петлей для шеи. Выбирайте подходящий диаметр ринговки - очень толстая смотрится грубо, да и жестковата, а совсем тонкие кожаные веревочки (диаметром в полсантиметра) не для нашей породы, может элементарно порваться, да и управлять собакой при помощи нее неудобно. Ринговка должна быть с ограничителем, чтобы не удавливать шею.

Во время выставочного тренинга обязательно применяйте эту амуницию. И Вам, и собаке необходимо научиться с нею управляться.

Теперь разберемся с едой. Есть большая часть бульмастифов, которые вовсе не отличаются обжорством, а даже наоборот - накормить их довольно сложно, едят они ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни в организме и ни капли больше, как ни уговаривай, да еще сами устраивают себе разгрузочные дни. Выглядят они сухими и поджарыми, этакий спортивный тип. Конечно, с точки зрения здоровья это замечательно, но для выставочной собаки - это беда, Бульмастиф должен быть, что называется "в массе". И самая большая ошибка владельцев собак такого типа - это усиленная кормежка за месяц до выставки. Сначала эти милые питомцы едят вполне сносно, потом постепенно теряют аппетит, и за неделю до выставки перестают есть вообще. Выход здесь только один - сначала давать физические нагрузки и держать на умеренном питании, а активно кормить начинать на последней неделе, не раньше. Тогда, глядишь, к выставке и живот немного оттянется, и весь покруглей станет. А в день выставки, с утра, можно покормить объемной едой, но легкой. Лучше каша с мясом, потому что после сухого корма собаке необходимо регулярно пить, да и разбухает он долго.

Если Вы качаете собаку, то лучше это делать заранее, а перед самой выставкой (где-то за неделю), снять нагрузки. Дело в том, что когда собака таскает грузы, все питание идет на наращивание мускулатуры, живот при этом выглядит худоватым, а мышцы "острыми", резко выступающими. Поэтому, перед выставкой нужно дать организму отдых, мышцы округлятся, сгладятся, собака будет выглядеть просто объемной (ведь по стандарту бульмастиф не должен быть очень "загружен").

Бульмастиф, по природе своей, собака-охранник. А стало быть, уже нацелен на защиту любого члена своей стаи. К тому же он обладает спокойным темпераментом флегматика, что позволяет ему терпеть все выходки маленьких непосед. В целом, бульмастифам не свойственно проявлять агрессию в семье, доминировать над более слабыми, чему свидетельствуют многочисленные истории о прекрасных отношениях собак этой породы с детьми в зарубежной литературе, опыт многих моих знакомых, воспитавших бульмастифов. Поэтому большинству счастливых владельцев покажется, что я рассматриваю проблему, которой не существует. Но иногда маленькое упущение в воспитании или неправильные действия хозяина в критической ситуации, а иной раз просто неопытность, могут привести к серьезным проблемам в поведении собаки.

Есть масса примеров, когда собаки совершенно разных пород проявляют агрессию по отношению к членам семьи и даже к малышам. И нельзя все валить на бедных ротвейлеров и стаффов. Я знаю очаровательную чау, которая "прихватывает" в играх своих маленьких хозяев (девочку и мальчика 8-10 лет). Царапины и шрамы остаются постоянно, но родители вполне спокойно к этому относятся, уверяя, что чау по-другому играть не умеет. Массу примеров можно найти среди группы "той": им ничего не стоит впиться до крови своими маленькими остренькими зубками в руки хозяев, если им что-либо не по душе.

У ветврачей так же есть своя статистика по покусам, об этом в одном из номеров рассказывал журнал "Друг". Возглавляет список "агрессоров" милый американский кокер-спаниель, а крупные охранные породы даже не попадают в первую десятку. Частенько лидируют в такой статистике совсем семейные собаки и друзья детей - лабрадоры и золотистые ретриверы.

Все это я веду к тому, что агрессивность собаки мало зависит от ее породы, хотя без сомнения общие предрасположенности есть. Но в основном ее поведение определяется воспитанием, тем, какие требования мы перед ней ставим и с какой долей ответственности подходим к этому вопросу.

Почему так волнует проблема отношений собаки именно с ребенком? Потому что взрослый человек способен отвечать за свои поступки, и, в конце концов, если он какими-либо бесцеремонными действиями провоцирует проявление охраны со стороны собаки, то сам и виноват. Но с детской непосредственностью мы сталкиваемся постоянно. Бывает масса случаев "неожиданного" общения собаки с детьми. Очень часто на улице подходят дети с вопросом "можно ли погладить" и, не дожидаясь ответа, с удовольствием это делают. Бывает, заскочишь всего на минутку в магазин, а выходишь и видишь вокруг собаки толпу ребятишек. Когда собака растет в семье с маленьким ребенком, то их постоянное общение требует еще большего внимания. В возрасте 2-3 лет детям свойственно колотить все что рядом, своими игрушками, лопатками, да и просто ладошками. А эта безумная страсть таскать собаку за уши и хвост... В 5-6 лет начинается период безудержного командования собакой, нередко дети обожают наказывать или ругать своего подопечного, стремясь проявить хоть небольшую, но власть над ним. И то, как будет относиться к действиям ребенка ваш пес, зависит полностью от Вас. Владелец собаки должен четко понимать, что вся ответственность за поступки, как собаки, так и ребенка лежит только на нем, а не оправдывать упущения в воспитании определенной породой.

Очень важно, научить собаку различать, с кем она имеет дело - с ребенком или взрослым человеком, и соответственно реагировать на происходящее. И лучшее, на мой взгляд, что можно для этого сделать - это с раннего возраста для щенка разграничить мир людей на взрослых и детей по возрастным критериям. Щенку можно самыми различными способами объяснить, что все, кому до 13 -14 лет - это "дети", к ним особое отношение, это неприкосновенно, необходимо терпеть от них все, относится снисходительно и бережно и т.д. Все остальные - 15 лет и старше - они "взрослые". К ним другие правила - либо безразличное отношение без всяких эмоций, либо по необходимости можно проявить свои охранные качества и получить за это благодарность от хозяев. Эти возрастные рамки, конечно, примерные, собака будет делать различие "детей" и "взрослых" в основном по внешнему виду.

Нужно немедленно пресекать и наказывать любое проявление агрессии по отношению к "детям", даже если ребенок и заслужил, чтобы его "поставили на место". И наоборот, стараться все время хвалить собаку за ласковое отношение к малышу, показывать, что Вам очень нравится такое поведение. Стремитесь к тому, чтобы каждый раз от общения с детьми щенок или взрослый пес получал радость.

Помогает выработке правильного поведения применение по отношению к "детям" ласкательных слов: "Это маленький, хорошенький, с ним надо аккуратно". По Вашей интонации, по голосу щенок постепенно будет понимать, каких действий Вы от него ждете. В дальнейшем, привычка реагировать на эти слова спокойно и снисходительно часто помогает во многих ситуациях. Они становятся как бы командой мирного поведения для взрослой собаки, и при необходимости их можно применить, например, к подбежавшей маленькой собачке или щенку.

Бульмастиф - собака, безупречно читающая Ваши мысли и реакцию на окружающее. Он улавливает даже малейшие оттенки настроения уже с самого детства. Поэтому очень легко создать отношение собаки к происходящему на контрастах поведения хозяина. Особенно это помогает в ситуации, когда в семье нет детей, но собака все равно сталкивается с ними вне дома. Ваше приветливое отношение к подбежавшему малышу на улице сразу скажется и на настроении собаки, и пес добродушно примет участие в таком общении.